Un enfoque para cada ocasión

Enfocar es mucho más que lograr nitidez y definición en la imagen final. Con el enfoque podemos dar protagonismo a unos elementos sobre otros de la composición, para destacar así una parte de la escena en detrimento del resto.

¿Cómo funciona el enfoque?
Para entenderlo de forma muy básica sigue los siguientes pasos:

1- Colocar un elemento (bolígrafo, lápiz...) entre este texto y nuestros ojos.

2- Con un ojo abierto y el otro cerrado (si eres un cíclope puedes saltarte este paso y pasar al siguiente)

3- Sigue leyendo este texto con el elemento delante de la pantalla.

A la vista está y nunca mejor dicho que, o vemos el texto nítido o el elemento que hay delante. De la misma manera funciona el enfoque de la cámara.

Normalmente las cámaras disponen de dos opciones de enfoque: manual y automático

Enfoque manual.  
Lo solemos utilizar, entre otros casos, cuando queremos:

·         Resaltar un detalle y afinar el enfoque exacto.

·         Cuando hay elementos entre el objeto a fotografiar y la cámara (obstáculos)

·         Cuando las líneas son confusas (Arquitectura)

·     En situaciones de muy bajo o muy alto contraste ( al enfocar por contraste en automático podríamos enfocar donde no deseamos)

·         Situaciones de escasa luz (nocturnas, iglesias…)

·         Fotografía Macro.

·         Cuando enfocamos a través de un cristal.

·         En los retratos (en este caso el foco debería estar en los ojos)

Resaltar un detalle a través del enfoque

En la fotografía anterior, el enfoque manual me ha permitido afinar a mi objeto para aislarlo del resto. (50mm EF ULTRASONICO 1.4 abierto a diafragma 1.8.)

Enfoque automático.

Los Motores Ultrasónicos (USM) permiten un enfoque preciso, prácticamente inaudible e increíblemente rápido, habiendo objetivos que enfocan más rápido que el mismo ojo humano. Los motores USM se arrancan instantáneamente y se paran en el momento en que se consigue enfocar, sin idas ni venidas. Además, los motores USM consumen muy poca energía de la batería, lo que permite hacer más disparos con una sola carga.

La selección del foco en un retrato es muy importante
70-200L USM ABIERTO A 2.8

Las lentes con enfoque automático reciben distintos nombres según el fabricante:
USM = Ultra Sonic Motor = Motor Ultrasónico.
Nomenclatura que utiliza Canon para designar a las lentes que poseen una elevada velocidad de enfoque y además muy silencioso.

En Nikon es AF-S. S = Silent Wave = Ondas Silenciosas.
Y en Sigma es HSM = Hiper Sonic Motor = Motor Hipersónico.

Así funciona el sistema de autofoco: 
Actualmente la mayor parte de las cámaras compactas y réflex, simplifican la tarea de enfoque con alguno de los siguientes sistemas autofoco:
·  COMPARACIÓN DE CONTRASTES: Es el sistema más utilizado; su funcionamiento es parecido al de telémetro. Un panel fotosensible recoge dos imágenes, una procedente del visor y otra de un espejo móvil acoplado al motor del enfoque.
El objetivo comienza a enfocar desde el infinito y detiene el motor cuando el contraste de luces y sombras coincide en las dos imágenes.
Hoy en día el panel fotosensible permite enfocar con un nivel de luz inferior al que necesita el ojo humano.
Este sistema suele fallar al enfocar temas de bajo contraste (paredes y objetos lisos), con motivos rítmicos y repetitivos (rejillas, objetos tramados), o con poca iluminación.
 
 
·  INFRARROJO: Este sistema emite un haz de rayos infrarrojos que rebotan en el objeto y son recogidos por un espejo similar al anterior que detiene el enfoque cuando detecta una señal de intensidad máxima.
El sistema funciona bien con o sin luz y no se confunde con motivos poco contrastado o rítmicos, aunque si fotografiamos a través de un cristal puede confundir éste con el tema principal. Se utiliza frecuentemente acoplado a un flash, como elemento de apoyo al sistema anterior.
 
 
·  ULTRASONIDOS: Es muy parecido al de infrarrojos pero usa señales inaudibles de 1/1000 de segundo.
Su funcionamiento es comparable al de un radar. Un cronómetro compara la diferencia de tiempo entre la señal de salida y la de llegada rebotada en el objeto y así calcula la distancia.
También puede equivocarse al disparar a través de cristales, ramas y alambradas.
El perfeccionamiento de todos estos sistemas autofoco sufre cada año un avance extraordinario.

Fuente: http://akvis.com/es/articles/camera/camera-components.php

Modos de enfoque e indicaciones.

AF único (AF-S para algunos y One Shot en Canon) funciona enfocando la imagen cuando pulsamos el botón de disparo a la mitad. Mientras tengamos pulsado el botón, el enfoque se mantendrá a la distancia donde hemos enfocado. Si queremos enfocar en otro plano, debemos soltar el botón y volver a pulsarlo. El modo único está recomendado cuando queremos enfocar objetos o personas que no están en movimiento.

AF continuo (AF-C para algunos y AI Servo en  Canon) se activa pulsando hasta la mitad el disparador y enfocando. Si el objeto se mueve, la cámara corrige el enfoque sin necesidad de soltar el botón. El enfoque continuo es ideal cuando queremos fotografiar objetos, personas o animales en movimientos.

Automático (AF-A para algunos y AI  Focus en las Canon). Es el más problemático ya que la cámara cambia de One shot a Servo dependiendo de si capta movimiento en la escena. Se supone que si enfocamos un objeto estático y éste empieza a moverse, la cámara activa el servo y comienza el seguimiento. Pero muchas veces lo que se mueve no es el sujeto si no una ramita o un vehículo que pasa y el enfoque cree que es el sujeto y se va el foco.

   

                      

AI Servo

AI Focus

    One Shot

                                                                  

Puntos de enfoque.

Los puntos de enfoque son las zonas donde quieres que esté nítida tu foto y donde empezará la profundidad de campo dependiendo del diafragma utilizado, la lente y la distancia al sujeto

Un supuesto práctico sería el siguiente: Imaginemos un fotograma de  dos novios besándose, el ramo en un tercio y ellos en otro; con los puntos de enfoque seríamos capaces de tener a foco solo el ramo o solo a ellos.

Los puntos de enfoque nos facilitan el foco de forma más parecida al enfoque manual,  la cantidad de puntos de enfoque varia según el modelo de la cámara pero generalmente las cámaras réflex tienen mínimo de 1 hasta 9  aunque hay cámaras, como la Nikon D3x, con 51 o incluso 61 puntos (41 de ellos en cruz) como lo es la 5D MKIII.

Utilizando los puntos de enfoque desde una misma distancia

El punto de enfoque selectivo así como un diafragma muy abierto me ha permitido destacar la manita o la cara según lo que deseado. (70-200L USM ABIERTO A 2.8)

¿Manual o automático? 
En casi todas las cámaras, en el lateral del objetivo hay un botón que indica (A/M) o AF y MF. Situándolo en  M (también MF) seleccionamos el modo manual de esta manera podemos mover la rueda del enfoque. Lógicamente la otra opción es A (también AF)  donde según los parámetros de nuestra cámara enfocara al presionar a la mitad el botón de disparo y emitirá un pitido al lograr el foco.

Espero sea de utilidad y recuerda dejar tu comentario esto nos ayuda a seguir haciendo entradas como esta.

¡¡¡Buenas luces!!! 

Una entrada de Ricardo Piquer Para Abad Fotografía

Objetivos y sus caracteristicas

La palabra, "fotografía" tal y como la conocemos ahora, la utilizó en primera instancia Sir John Herschel en 1839. En ese mismo año se publicó todo el proceso fotográfico. La palabra se deriva del griego foto (luz) y grafos (escritura), por lo que se dice que la fotografía es el arte de escribir o pintar con luz. 

 Se conoce como fotografía estenopeica a la técnica mediante la cual se obtienen fotografías y negativos sin prácticamente nada de equipo. Se realiza con una cámara estenopeica, una de las cámaras fotográficas más sencillas, dotada de película fotográfica y una lámina opaca con un agujero del grosor de una aguja. A este agujero se le llama estenopo y da nombre a la técnica. En inglés se lo denomina pinhole (agujero de aguja).

Yo me hice una con una lata de colacao, jejejejeje (echad un vistazo a este enlace)

Para dotar de mayor calidad a las imágenes se fabricaron lentes fotográficas (qué no objetivos) y el estenopo fue sustituido por una lente esférica, que concentraba una mayor cantidad de rayos en un mismo punto; a pesar de la ventaja de la cantidad de luz, una lente tiene diversas desventajas:
Al estar conformado como un prisma, posee la desventaja de dispersar la luz, lo cual es conocido como aberración cromática.  

En definitiva.

•       Se denomina objetivo al conjunto de lentes convergentes y divergentes que forman parte de la óptica de una cámara tanto fotográfica como de vídeo.

•        Su función es recibir los haces de luz procedentes del objeto y modificar su dirección hasta crear la imagen óptica, réplica luminosa del objeto.

•       Esta imagen se lanzará contra el soporte sensible: sensor de imagen en el caso de una cámara digital, y película sensible en la fotografía química.

•      Principales características

Luminosidad, distancia focal y número f

La luminosidad de un objetivo está condicionada por:
La cantidad de lentes que lo componen, (no por ser un 2,8 es más luminoso que un f4 de apertura máxima) sus composiciones químicas, el tipo de recubrimientos de sus caras y sus diámetros, no se tienen que menospreciar.

La apertura máxima de su diafragma, conocida como apertura efectiva es solo eso, la apertura, pero muchos otros componentes y propiedades dotan de calidad un objetivo frente a otro como son por ejemplo el tratamiento químico, así como el tratamiento antirreflejos o las lentes de baja dispersión en el caso de los objetivos L DE CANON.

Por otra parte también hay que prestar atención a la cantidad de laminillas que compongan el mecanismo del diafragma, de esta manera el círculo concéntrico que forman al cerrar o abrir el diafragma, sera más redondo (poligonalmente) si este lo forman ocho laminillas que si lo hace con solo cuatro, de ahí el desenfoque  o bokeh tan bonito y redondo.

Las lentes conducen la luz hasta lo que conocemos como "punto de foco". El enfoque no es otra cosa que hacer coincidir el punto de foco de la imagen que queremos retratar con el sensor de nuestra cámara, para que esta imagen se grabe en el sensor de manera nítida.

Lentes divergentes detrás o junto a las lentes convergentes.

  

                                 

Otro factor a tener en cuenta es el ángulo de visión según el objetivo utilizado.

Las lentes son definidas a menudo por palabras que se refieren a su ángulo de visión.

Para hacernos una idea el objetivo normal para una cámara de 35mm sería un 50 mm  y nos da aproximadamente 45º de visión, lo que corresponde a la visión humana, claro está, si fuéramos un cíclope, o con un solo ojo en la frente.

• Lentes ultra gran angular, también conocidas como ojos de pez, cubren hasta 180º (o incluso más en algunos casos).
• Lentes gran angular, cubren normalmente entre 100º y 60º
• Lentes estándar, cubren entre 50º y 25º
• Teleobjetivos, cubren entre 15º y 10º
• Superteleobjetivos, normalmente abarcan entre 8º y menos de 1º

Los objetivos zoom son casos especiales en los que la longitud focal y el ángulo de visión pueden ser modificados sin tener que quitar la lente de la cámara.

Las lentes de mayor longitud focal magnifican al sujeto, comprimiendo la distancia y desenfocando el fondo a causa de su escasa profundidad de campo.

 Los angulares tienden a magnificar la distancia entre los objetos gracias a que permiten una mayor profundidad de campo. El resultado de usar angulares cerca del sujeto es una aparente distorsión de la perspectiva; las líneas paralelas tienden a converger, y con un ojo de pez los bordes rectos parecerán doblarse.
Como diferentes lentes requieren diferentes distancias con el sujeto para conservar el tamaño de éste, cambiar el ángulo de visión puede distorsionar la perspectiva, cambiando el tamaño relativo del sujeto y del fondo.
También debemos tener en cuenta siempre el factor de multiplicación si nuestra cámara no es full.frame. Cada vez me pongo más técnico,  pero no viene nada mal un poquito de técnica ya que cada vez más la tecnología así lo requiere.

 A la hora de comprar  equipo se tiene que comparar el porqué un objetivo de marca blanca es  mucho más económico que otro de una prestigiosa marca. Mis objetivos son todos Canon ya que confío en esta marca, pero no es una dogma de fe. Cada vez más, otras marcas estan a la altura con unos estándares de fabricación  más que suficientes, solo es cuestión de comparar y decidir cuál es el  diafragma al que quieres exprimir esa lente, como es el caso de el 85mm 1.2 de Canon frente al Sigma 85mm 1.4
En esta página podéis disfrutar de esta comparativa y donde muchas otras (bastante fiable)

http://www.the-digital-picture.com/Reviews/Sigma-85mm-f-1.4-EX-DG-HSM-Lens-Review.aspx

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¡¡¡Buenas luces!!!

Una entrada de Ricardo Piquer, para abad fotografía

Pose y Fotogenia para Fotógrafos

En más de una ocasión nos habremos enfrentado a un retrato 'complicado'. Son aquellos casos en los que el sujeto a fotografiar es, por decirlo de alguna manera, 'poco agraciado' o simplemente son del perfil de los que la cámara les impone y les produce un efecto catatónico que se traduce en gestos o poses nada favorecedoras. Las frases "no sé como ponerme", "yo siempre salgo mal en las fotos" o "dime qué hago" son parte de la rutina de los que se dedican a realizar retratos en cualquiera de sus vertientes, y no siempre salimos vencedores en esta contienda.

Algunos optan por crearse un archivo con imágenes de supermodelos rescatadas de revistas o via web (bendito Pinterest) y animan a sus clientes a imitar el mejor de los gestos de Jon Kortajarena o la pose más contorsionista de Gisele Bundchen...craso error. Probablemente lo que consigas es coartar más a tu cliente, sabedor que sus rasgos físicos no son los de un/a top model.

¿Cuál es el truco para conseguir el mejor resultado sin perder naturalidad en el resultado? Ante todo mucha calma, nuestro nerviosismo se transmite al modelo y eso es lo último que queremos. Es muy recomendable entablar una breve charla mientras se prepara el equipo de luces, por ejemplo, hay que evitar los momentos prolongados de silencio, buscar la manera en la que el sujeto se olvide del objetivo de la cámara y dar indicaciones concretas y claras sin dejar de disparar, los primeros disparos son los más difíciles y en la era digital ya no desperdiciamos película, por lo tanto ayudemos al modelo a ganar confianza.

Algo que jamás debemos hacer es abandonar la cámara para colocar a nuestro cliente en una pose determinada como si de un maniquí se tratara, probablemente ganemos tiempo para conseguir una foto concreta pero habremos echado por tierra cualquier resto de confianza que pudiera tener nuestro modelo. Siempre es mejor insistir con ordenes tipo, "gira un poco la cabeza, un poco más, un poco menos..." y sobre todo afirmar aquello que se esta haciendo bien "así, muy bien", " muy guapa", "muy bien esa sonrisa"...El refuerzo positivo es un arma a nuestro favor, cuanta más confianza tenga nuestro modelo mejores seran los resultados.

Tampoco deberiamos mirar la pantalla de nuestra cámara después de cada disparo. Esta manía es algo muy común en los fotografos de la era digital. Este tic ralentiza la sesión y hace que el modelo pierda el ritmo, convirtiendo una experiencia que en principio debería ser minimamente amena en un tostón interminable.

Otro punto a tener en cuenta es el estilismo; evidentemente un fotógrafo no tiene por que ser un perfecto asesor de imagen, pero sí debería conocer ciertas pautas básicas sobre qué es lo más favorecedor a la hora de fotografiar: las prendas claras funcionan como reflectores, el azul claro potencia un tono saludable de piel, un pelo demasiado despeinado ensucia la imagen final, un maquillaje excesivo envejece...

Todos estos detalles junto a otras técnicas de encuadre e iluminación serán las que se traten en nuestro taller de verano dedicado a la pose y fotogenia para fotógrafos, que realizaremos el viernes 21 (de 10 a 14h) y sábado 22 de junio (de 16 a20h). Así que si te has sentido identificado/a con lo anteriormente escrito, este workshop te ayudará en tus futuros proyectos. ¿El precio? solo 125 €, ¿aún te lo estás pensando?

Taller de Retrato Ambientado

De todos los temas potenciales para un fotógrafo, el retrato es, sin duda, el más popular y fascinante. Pero conseguir un fiel reflejo de la realidad no es tarea fácil y es mucho más complicado si pretendemos capturar algo de carácter, algo que dé al observador de la fotografía una visión interior y carismática del sujeto. Con este taller conseguirás que tus imágenes hablen de tus clientes ya que habrás adquirido los conocimientos suficientes para proyectar en fotografías aquellas características no visibles que convierten un retrato en obra de arte.

TEMARIO TALLER DE RETRATO AMBIENTADO
   
1. Iluminación Ambiente.
2. El encuadre.
3. La textura.
4. Ocasiones especiales.
5. Acentuando las formas.
6. Uso de la figura. Poses.
7. Variaciones sobre un tema. Búsqueda de lo original.
8. Retrato y ambiente.
9. Trabajo por encargo.
10. Revelado básico de retrato.

Duración: 8 horas
Viernes 14 de Junio   (de 10 a 14h)
y Sábado 15 de Junio (de 16 a 20h)
Precio : 125 €

Todas las sesiones se componen de una parte teórica y otra práctica, con modelos.

El triángulo de exposición (no confundir con el de las Bermudas)

Sabemos que una cámara fotográfica no es otra cosa que una caja hermética a la luz con un objetivo en un extremo y un material fotosensible al otro. La luz entra a través del objetivo y, tras un cierto período de tiempo (determinado por el tiempo de obturación), la imagen queda registrada. Por si no lo ves claro, no es ni más ni menos que una cámara oscura.

Pero ¿cuál debe ser mi exposición? O en otras palabras ¿Cuánta luz y durante cuánto tiempo tengo que exponer mi material fotosensible?. La respuesta es siempre la misma…tu exposición debe ser la correcta, la exposición que plasme lo que quieres transmitir: movimiento, congelación (acordaos de entradas anteriores donde hablábamos de la velocidad de obturación), aislar al sujeto (recordad las entradas anteriores donde hablábamos de contar una historia mediante eldiafragma).

Para todo esto tenemos que tener en cuenta tres factores:

ISO, diafragma y velocidad.

ISO. En la época analógica, antes de comprar tu carrete o rollo, tenías que decidir de antemano la sensibilidad con la que ibas a trabajar. Ahora, en la era digital, es un paso de ruleta más; algo muy cómodo, práctico y que da buenísimos resultados.

Diafragma.

Con él decidiremos la profundidad de campo que queremos conseguir.

Velocidad.

Determinará el grado de movimiento o congelación que nos exija nuestra toma.

Para ello tendremos que tener muy muy claro dónde y cómo estamos midiendo la luz de la escena. Según lo  actual que sea nuestra cámara, esta puede tener dos o más opciones en cuanto a modos de medición, cada uno indicado especialmente para medir la luz reflejada y estimando una zona determinada con prioridad a otra.

Modos de Medición.

Medición Puntual de la Luz.

Es lo que hace el fotómetro de nuestra cámara: medir la cantidad de luz que incide en una región muy pequeña del sensor. Coincide aproximadamente con el cuadrado que suele indicar el enfoque en el sensor, insisto, aproximadamente.

Medición Ponderada al Centro.

En este método, también llamado promediado central, el fotómetro intenta equilibrar los valores de medición. Da más prioridad a la luz que mide en el centro (con el sistema puntual), pero además tiene en cuenta los valores que recoge de la zona externa a esa superficie. 

Medición Matricial.

El más complejo de los tres,  funciona bien en el 90% de las situaciones. Lo más probable es que sea el ajuste de la cámara por defecto. Este método de medición a través de una matriz con más o menos puntos, (cuanto más moderna más puntos) recoge los distintos valores de luz en cada uno de ellos.

¿Qué (ISO), cuánto (tiempo) y, con qué (diafragma)?

En definitiva tienes que ser tú y no tu cámara quien decida cuanto tiempo, qué diafragma y qué velocidad utilizar en cada caso. Para ello ten siempre presente el triangulo de Exposición formado por ISO, Velocidad y Diafragma

Por cierto, lo de el 3D estoy en ello. Jo jo jo jo …

Una entrada de Ricardo Piquer para Abad escuela.

¡¡¡QUÉ LA LUZ OS ACOMPAÑE!!!